Центральная мэрия Парижа — Hôtel de ville.

Одноименная остановка линий метро № 1, 11.

Отель де виль, мэрия, ратуша. Назовите это здание, как хотите, но главное то, что в нем решаются все жизненно важные вопросы по управлению такой махиной как Париж. Об этом здании написано очень много, так как здесь происходило множество важнейших событий в жизни города. Я, как и многие, конечно повторюсь, ведь не рассказав о них, значит утаить детали, которые решали судьбу не только Парижа, но и всей Франции.

Мост св. Людовика
Pont de Saint Louis и Отель дё Виль

Мэрия Парижа — Hôtel de ville

История Гревской площади уходит слишком глубоко, чтобы датировать и слишком завязана с самой мэрией, чтобы их разделять. Слово «grève» переводится как наше похоже однокоренное с ним слово «гравий», то есть мелкие камни, в которых не вязнешь как в песке и не достаточно крупные, чтобы свернуть ногу при неосторожном шаге. Площадь состояла из двух частей. Одна плоская, собственно площадь, где собирались люди ожидая случайную работу. Сюда каждое утро приходили работодатели и набирали бригаду на день. Интересно, что слово «забастовка» звучит по-французски « grève», именно отсюда пошла традиция  общих сборов для решения проблем между рабочими и работодателями.

Отель де виль и Гревская площадь

Вторая половина площади была идеальным пологим спуском к реке, который из покон веков использовался как место для разгрузки судов. Не будем забывать, что на гербе Парижа фигурирует корабль «nef». Кстати слово неф в церковном строительстве значит именно перевернутый вверх дном корпус лодки (однонефная церковь, центральный неф и так далее). Есть также термин «vaisseau» что означает также как корпус корабля и используется в строительстве.

Герб Парижа с королевскими лилиями на синем фоне и корабль на волнах Сены

Гревская площадь служила местом публичных казней и наказаний а также праздников и фейеверков по поводу побед, свадеб и рождений в королевской семье. Ко всему прочему это было единственное большое открытое пространство в сети узеньких улиц в средневековом городе.

Если посмотреть на старые планы Парижа, то станет ясно что «большое» это очень относительно. Площадь занимала примерно треть или четверть от нынешней.

В 1246 году Людовик святой создал первый орган городского управления, во главе которого стоял «голова» prevôt. Так как в Париже купеческие гильдии заправляли всеми делами и имели действительную власть, соответственно prevôt был в первую очередь купеческий голова. Париж всегда был двуглавым, в нем всегда существовала с одной стороны королевская власть и практически независимая от короля «народная» власть. Возможно отсюда вечное кипение, иногда булькающее где-то тихо в подвалах, иногда как кипящее молоко, выплескивая гнев и уничтожая объект ненависти. Королевская власть осуществлялась через полицейскую, военную структуру, базирующуюся в Шатле.

17 июля 1357 году купеческий голова Этьен Марсель, легендарная личность, которой будет посвящена отдельная страничка, купил за свои средства (за 2880 парижских ливр) Дом на колоннах, в котором стала заседать ассамблея горожан и торговцев, чтобы решать злободневные вопросы управления городом, торговые дела и решить суд. Слово «municipes».

Само здание состояло из двух похожих (одно из них уже принадлежало кузену Марселя), выходящих своими фасадами с треугольного вида верхней частью (щипец) на площадь. Сами дома были приподняты на резные колонны, чтобы защитить внутренние помещения от разливов реки. Отсюда и родилось название Дом на колоннах. Внутри было два дворика, две больших парадных залы, где и заседали правители города, часовня и небольшой городской арсенал на чердаке.
Король Франциск I построил новое более просторное здание вокруг и в 1589 году собственно Дом на колоннах был снесен. Он уже к тому моменту сам разваливался и внешне не отвечал возложенной на него функции.

Современное здание это именно постройка Франциска I, конечно намного расширеная в течении веков. Этот король был очарован итальянским ренессансом и именно он утвердил этот стиль во Франции. До него Карл VIII принес элементы ренессанса на Луару из Итальянских военных походов, но повсеместное рапространение принадлежит именно Франциску.

Строительство началось в 1533 году и закончилось в 1628. Планы здания были созданы итальянским архитектором Домиником Кортонским, которого французы прозвали Боккадором. Первоначально это было центральное двухэтажное здание, вытянутое вдоль площади и два квадратных в плане крыла по бокам. Согласно вкусам эпохи был организован внутренний двор. В таком виде мэрия просуществовала до правления Луи-Филиппа. Он в 1837 году с помощью архитекторов Годд и Лезьё расширил комплекс до нынешнего объема, сохраняя при этом общий стиль французского ренессанса. На данный момент мэрия занимает целый квартал. В нее можно зайти как в любое административное здание. С обратной стороны квартала на улице Лобо есть огромная зала для церемоний. Мне посчастливилось быть приглашенной на церемонию выдачи дипломов.

Факелоносец XV века

Витражи на окнах, выходящих во двор, в небольших залах потолки кессоновые (несущая структура в виде шахматной доски) Скульптуры в междуоконных пространствах, в центральном зале зеркальная стена отражает окна. Потолок покрыт лепниной и живописью. Что меня напрягло, это наше присутствие. Несмотря на то, что по случаю все приоделись, но на фоне такого великолепия и шведский стол, и публика смотрелись слишком просто, только интерьер попортили.

Гербы корпораций шлифовальщиков драгоценных камней и ювелиров на витраже .

Вернемся к нашим овцам.

Трагедия случилась во время Парижской комунны. И опять по вине таких как мы, простолюдин, которые не в состоянии оценить и сохранить то, что когда-то было сделано простыми работягами. Ненависть как известно слепа и уничтожает все без разбора. Ведь не сам король своими холеными ручками вытесывал скульптуры, расписывал потолки или протягивал рельефы, а такие же нищие, вечно голодные и необразованные трудяги, как и сами коммунары. Хотя работа специализированных каменщиков и скульпторов оплачивалась лучше чем многие другие виды деятельности, они все равно оставались нищими и голодными. В 1871 году множество великолепных дворцов и памятников было разбито и сожжено. От мэрии остались черные руины. Сгорела библиотека из 100 тысяч томов, накопленная с XVI века. В ней были уникальные карты и планы, архивы рукописные, первые печатные книги и многое другое. Также пропала великолепная мебель, скульптуры. В парке Монсо находится колоннада, оставшаяся от пожара. После Парижской комунны монархия не была никогда восстановлена, так мы и живем при республике. Очень быстро, городское правительство пожалело о потере (нам эти сожаления также знакомы, не правда ли) и был организован конкурс на восстановление. Был утвержден проект архитекторов Баллю и Деперта. Внешнее убранство было полностью восстановлено согласно Боккадору, а интерьеры переработаны, но тоже в стиле. Всем известно, что восстановить что либо гораздо сложнее, чем сровнять с землей и построить заново. Были найдены гравюры, рисунки и описания, которые и явились основой для ювелирной работы реставраторов. И 30 июня 1882 года новая старая мэрия открылась.

Одна из лестниц

Праздничный зал, окнами выходящий на улицу Лубо

Просто декор одной из арок

Скульптура зборщицы винограда в междуоконном пространстве

Если вы подойдете поближе (издалека это просто скульптуры), то в каждой из ниш этажа центрального павильона вы найдете статуи знаменитых поэтов, писателей, ученых, правителей: всех тех, кто отдал свой талант на процветание своей страны. Между прочим, в Лувре по периметру Наполеоновского (где пирамида) двора также вы увидите и прочтете с детства знакомые имена Ришелье, Людовика, Генриха, Лавуазье, Сюлли и других.

В самом центре на уровне крыши можно видеть богато украшенный фронтон с часами, по бокам часов стоят статуи Работы и Образования, рядом полулежа расположены Сена и Марна, две парижских реки. Над часами находится статуя, которая символизирует город Париж. Французское слово город «ville» женского рода, поэтому все скульптуры такого типа представлены в виде женщин.

На самом коньке Боккадоровского павильона установлены шесть бронзовых статуй военных XV века. И как вертикальное завершение любой мэрии прямо по центру стоит обзорная башенка, ранее с колоколом, не знаю, как сейчас.

Конная статуя городского головы Этьена Марселя.

Между набережной и южным фасадом отгорожен сквер, в котором установлена конная статуя Этьена Марселя. На этом фасаде можно видеть статуи, олицетворяющие науку, историю, искусство. Здесь использованы три канонических ордера – ионический с закрученными волютами, коринфский с корзиной акантовых листьев (сорняк между прочим) и более скромный дорический.

Мост двойного денье — Le pont au Double
Станции метро № 10 от Cluny-La Sorbonne до Maubert-Mutualité и станции метро № 4 Cité или St. Michel.

Мост «пон о дубль» соединяет левый берег у сквера Вивиани с папертью собора Парижской богоматери на острове Сите. За проезд по мосту с пешеходов брали плату в два денье (на других мостах плата была в один денье), отсюда и пошло название. С всадников брали уже 6 денье. Было посчитано, что ежедневно почти три тысячи человек и всадников пересекали реку по этому мосту. Оплата была упразднена в 1789 году, а название осталось.

Сделаем небольшое отступление. Денье это самая мелкая монета по старым деньгам. Один су насчитывал 12 денье, одна ливра состоит из 20 су. Это были деньги из серебра. Экю чеканили уже из золота. В одном экю было 3 ливры. Таким образом в одном экю было 720 денье. Сколько это на наши деньги, бог его знает, в разные эпохи по разному. Это конечно приблизительная схема, в действительности все было запутаннее. Это деньги реальные, ходовые. Существовала также своя система в бухгалтерии, и на бумаге оперировали другими названиями и мерами. Даже не собираюсь влезать в подробности, сама не знаю и никому мозги путать не хочу.

Мост двойного денье — Le pont au Double

Еще при Франциске I в начале XVI века Отель-Дьё (Hôtel-Dieu), что переводится как «божий дом», просил построить мост, чтобы увеличить вместимость для госпитализации. Первый мост был построен только в 1625 году инженером Камаре. Он наконец соединил все постройки госпиталя. На острове стояло основное здание, на самом мосту также стояли палаты, и на левобережье постройки продолжались до церкви Юлиана Бедного. Сама церковь использовалась как часовня. Госпиталь существовал только на пожертвования, как богатых, так и простых людей. Таким образом плата за пересечение реки по этому мосту шла напрямик для нужд госпиталя. Каждый из жителей мог оказаться однажды на больничной койке. Двойная плата таким образом не возмущала никого. Кому не нравился тариф, те могли пройти по Малому мосту, он в каких-то ста метрах вниз по течению.

Мост двойного денье — Le pont au Double

Мост состоял из трех каменных арок. Как и практически все мосты он страдал от наводнений и ледоходов. Один раз в 1647 году перила рухнули из-за резонанса, вызванного религиозной процессией и толкучкой. В панике 60 человек погибли в давке или утопли. Первый раз мост был разрушен стихией в 1709 году. Затем его восстанавливали в 1737. В 1748 году было решено пустить навигацию во малому рукаву реки и мост перестроили на одноарочный.

Мост двойного денье — Le pont au Double

На левом берегу Сены слегка ниже по течению в сквере Вивиани стоит акация посаженная в 1601г. Это самое старое дерево Парижа.

Во время грандиозных трансформаций Османна Отель-Дьё был снесен и построен современный по другую сторону паперти. Соответственно мост должен был быть изменен. Современный мост четвертый по счету длиной 45 и шириной 20м построен в 1883 году инженерами Бернар и Лакс и он расчитан только для пешеходов. В этом месте левый рукав Сены уже правого и мост состоит из единственной арки пролетом. Арка и балюстрада из чугуна покрыты медью. Что мне в нем нравится – это элегантная скромность, приятный рисунок конструкции с минимальным украшением незаметными ритмично расставленными розеточками и ненавязчивый профиль балюстрады.

Очень маленькая и незаметная деталь, но очень важная – на паперти собора есть нулевой километр, прямо напротив центральной двери. Отсюда считается расстояние от Парижа до других населенных пунктов. Это восьмиугольный бронзовый блок в брусчатке, на котором написано «нулевая отметка дорог Франции». Весит 80 кг, хотя по тому, как стоптана поверхность, полкило разненено по дорогам Франции на подошвах туристов. Во времена баррикад обычно брусчатка разбиралась и использовалась для метания в солдат. Такой камешек серьезно защищен, так как далеко его не кинешь, разве только себе на ноги.

Нулевая отметка дорог Франции

Мост св. Людовика — Pont de Saint Louis. Станция метро № 7 Pont Marie
Если посмотреть на навигациный путь по Сене, бросается в глаза, что рукав южный меняется ролью с северным. Суда, особенно «импозантные», проходя по широкому южному рукаву вдоль острова св. Людовика, должны пройти между двумя островами и продолжать уже по северному рукаву вдоль Отель де виль. То есть узкий пролив, где стоит мост, это стратегическое место, которое оказало непосредственное влияние на жизнь нашего моста. В истории Франции было восемнадцать Людовиков. В истории этого моста их десять. Пользуясь статьей из одной книжки по истории Парижа опишу в том же стиле но по-русски.
Святой Людовик I был деревянными мостками, конечно чисто пешеходными. В то время его называли святым Ландри, так как прямо рядом на острове Сите находился один из самых старых портов с тем же именем. Построил его в 1627 году уже известный нам Кристофер Мари при общей застройке острова Святого Людовика. Мост был платным –один денье для пешехода и один су для лошади или тележки. Он обвалился, не выдержав религиозной процессии 5 июня 1634 года. Наверняка, как при любой катастрофе и панике, было много жертв.
Святой Людовик II сгорел.
Святой Людовик III родился в 1656 году и утонул в 1709, а может в 1710, не важно, так как это одна и та же зима. Он состоял из 9 арок, что для такого узкого пролива, слишком много, представляю, как вода должна пробиваться и делиться на столько потоков.
Святой Людовик IV возродился в 1717 году и проявил себя, как очень выносливый. Он был опять деревянный семиарочный и покрашен в красный цвет, за что и получил соответствующую кличку. В 1740 году он выдержал рекордный по длительности паводок – 73 дня. Но в конце концов река взяла свое — в 1795 году.
Святой Людовик V появился в 1803 году. Всего 2 арки из укрепленного медью дуба и прогудроненный он прожил свего лишь до 1811 года, потом провалился. Все эти мосты находились слегка ниже по течению, чем нынешний, так как собор запрещал проходить гражданским через свою территорию.

Святой Людовик VI был опять из дерева двухарочный.
Святой Людовик VII 1842 года был подвесным со ступеньками на входе, что не позволяло пользоваться им любому транспорту.
Святой Людовик VIII родился в 1862 году. Это была одна металлическая арка пролетом в 65 метров. Он был уже довольно старым, когда с ним случилось несчастье. В этом месте река делает зигзаг и проход довольно узкий. 22 декабря 1939 года 800-тонная баржа, предназначенная для перевозки топлива, не вписалась в поворот и ударила мост. Учитывая, что в Сене уровень воды зимой повышается, свобода маневра под арочным мостом соответственно уменьшается. Параллельно газовая труба и электрические провода, проходящие под полотном, были ободраны, произошел взрыв. Смерть моста была скоропостижной. Находящиеся на мосту в это время 20 прохожих очутились в воде, и трое из них погибли. По себе знаю, как завораживает текущая вода, и сколько зевак свешивается через перила и смотрят вниз, словно парализованные.

Святой Людовик IX был поставлен как временный в 1941 году. Но как мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временная постройка. Об эстетике этого моста не стоит говорить, все в унисон его считали уродливым.
Святой Людовик X, родившийся в 1970 году и здравствующий ныне немногим более симпатичен, но никто ему это не пеняет, потому что рядом есть, что посмотреть, Нотр-Дам к примеру.

Лицей Генриха IV
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis 75005 Paris. Метро № 10 остановка Maubert-Mutualité, затем вверх на гору св. Женевьевы; Линия RER B и D, станция Luxembourg, затем зайти за Пантеон (его видно, заблудиться не получится).

История этой школы тесно связана с историей первого короля франков Хлодвига. В 507 году он заложил первую базилику на холме Ленконтиниюс. В ней были похоронены он сам, затем Женевьева ( канонизированная впоследствии и считающаяся покровительницей Парижа) и Клотильда, супруга короля. С конца VII века вокруг базилики образовался монастырь. Сейчас на месте базилики стоит Пантеон, о нем в другой раз. С 1792 года, когда религия была запрещена, монастырь был «очищен», в нем собирались различные политические клубы «партии», а с 1795 года учебное заведение, которое, меняя периодически названия в зависимости от политической обстановки ( как нам это знакомо, не правда ли), дожило до наших дней. Сегодняшнее название лицея Генриха IV было ему дано в 1873 году. Попасть в этот лицей довольно трудно, нужно иметь очень высокий проходной балл, соответственно светлую голову. Хотя по месту жительства тоже возможно, но снимать или купить только один квадратный метр в округе ну очень дорого. Один из учеников из моего колледжа поступил в лицей Генриха IV, хотя и пригородный мальчик, но он «семи пядей во лбу», потомок Монтгольфьеров между прочим.

Лицей Генриха IV
Lycée Henri IV, 23 rue Clovis 75005 Paris

Благодаря своей «политической деятельности» здания не были уничтожены на протяжении всех перепитий XIX века. Удивительное соседство практически всех архитектурных стилей делает этот комплекс особенно ценным. Сохранилась колокольня, так называемая Башня Хлодвига. Фундамент относится к концу X века, нижняя часть башни относится к романскому стилю XI века, а верх к пламенеющей готике XV века. Почему пламенеющей (для тех, кто не знаком с этим термином)? Множество мельчайших деталей на рвущихся в небо стенах и башнях дают ощущение трепещущих языков пламени. Это высшая ступень готического искусства. Колокольня служила первой обсерваторией. На ней установлены часы с набором колоколов работы Галанда.

Другая примечательность этого комплекса – монументальная каменная лестница «лестница пророков». Каменная балюстрада с характерными для готики переплетениями. На этой лестнице стоят статуи четырех пророков, отсюда и название.

Сохранился двор, окруженный сводчатой галереей со скромными квадратными в плане колоннами XII–XIII века. Подвалы тоже относятся к готическому времени.
На этаже можно видеть помещение «рефектория», а проще столовой, в которой монахи ели все вместе. Однонефный зал длиной в 30 и шириной в 9 метров состоит из шести сводов. Замок каждого свода представлен в виде головы ангела. Снаружи, это фасад, что смотрит на Пантеон.

К той же эпохе, что и лестница, принадлежит и молельня, окна которой выходили на сад, теперь это спортивный двор. Потолки конечно сводчатые с замочными камнями со свинцовыми позолоченными ангелочками. Капители пилястр тоже оформлены свинцом.

К барочному времени относится библиотека, пересечение ее галерей перекрыто куполом. Строительство библиотеки было щедро финансировано Луи Орлеанским. В середине XIX века библиотека переехала и зал был переделан в спальни для интернских учащихся.
Другая , уже дубовая лестница, ведет в аппартаменты провизора. Там есть зала «античная и кунст-камера», выполненная в стиле роккоко с большими окнами на средства того же герцога Орлеанского.

В конце XIX — начале XX века к лицею примкнули другие здания выполненные в общем духе всего комплекса.

Вы представляете, в какой эстетической обстановке занимаются «светлые головы». И ведь, зная, как по-варварски относится нынешнее поколение к наследию, неважно какому, удивительно, что весь этот многослойный, многовековой шедевр остается прекрасным.
Кстати – слово шедевр переводится дословно как «голова или венец творения».

Маркиза Мария-Мадлена де Бренвилье
Marie Madeleine, marquise de Brinvilliers
Много есть звезд, о которых стоит вспомнить, но эта оказалась черной дырой, и имя ее не забыто.

Известнейшая отравительница во время правления Людовика XIV, деяния которой получили широкую огласку. Несмотря на то, что в эту эпоху практиковали публичные казни, и люди привыкли видеть вживую страдания и смерть, (не на экране телевизора, зная что все наиграно и течет краска, а не кровь) ее преступления серьезно потрясли население Парижа.

Ну начнем историю, по порядку, так как она развивалась во времени. У Антуана де Дрё д’ Обре была дочь на выдане. Сам он был не последний человек в государстве – государственный советник, лейтенант Большого Шатле (полиция), человек богатый. Старшая среди пяти детей Мария-Мадлена получила хорошее образование, писала красиво и без ошибок, что было редкостью даже среди дворян, но как оказалось моральные вопросы это образование не затрагивало. Как она сама потом рассказывала, что лишилась девственности в 7 лет и бывало отдавалась своим братьям. Ее приданое составило 200 тысяч ливр, баснословные деньги , неплохо получить такой мешочек, неправда ли? Когда ей было 21 год в 1651 году она вышла замуж за Антуана Гоблена, маркиза де Бренвилье, полковника Нормандской (по другим источникам Овернской, но это не столь важно) армии.

В Париже она жила на улице Карла V, номер 12. Этот дом стоит до сих и является памятником истории и архитектуры. Муж в своем полку, жена взяла себе в любовники некоего Годена де Сант Круа (святого креста, дословно если, что не вяжется с деяниями), эта связь практически не скрывалась. Отец нашей героини попросил посадить Сант Круа в тюрьму, а точнее в Бастилию, как выяснилось «на свою голову» в прямом смысле. В камере тот познакомился с неким итальянцем Екзили, который был специалистом по ядам. Хороший ученик уже с кое-какими навыками в отравлениям , он впитал в себя эту опасную науку и выйдя из тюрьмы был готов применить ее на практике. Маркиза продолжила встречаться с Сант Круа, который жил неподалеку на современной улице Отфёй (Hautefeulle).

Свои черные замыслы завладеть как можно большим количеством денег, любовники вынашивали долго и методично. Как благодетельная барыня, маркиза имела свободный вход в больницу Отель-Дьё. Под видом ухода за больными она пробовала дозы и составы яда на своих пациентах, можно только догадываться, сколько несчастных отправилось на тот свет. В состав ядов входили яд жаб, мышьяк и серная кислота (у алхимиков она называлась зеленым львом). Найдя подходящий вариант, в 1666 году дочка попыталась отравить любимого папочку. Но он оказался более выносливым, чем больные и доходные пациенты госпиталя. Она не остановилась на первой попытке и добилась своего через восемь месяцев.

В 1670 году старший из братьев отправился за отцом, затем через семь месяцев – младший брат, были попытки избавиться от сестры, которая была монашкой в монастыре кармелиток. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что все наследство перекачевывало в карман маркизы. Самое интересное происходило с мужем маркизом. Видя, что подруга вошла во вкус, и в случае ее вдовства она захочет узаконить с ним отношения, а там…, Сант Круа всячески препятствовал отравлению супруга маркизы. Как только она подсовывала тому яд, бдительный любовник в свою очередь умудрялся оставшимися нам неизвестными способами обезвреживать его. Сам он почувствовав, что «запахло паленым» постарался отдалиться от маркизы и спрятал некоторые улики против нее.

В июле 1672 года Сант Круа внезапно и совершенно натурально скончался. Де Бренвилье любыми способами пыталась достать из его дома некую коробку. Это насторожило полицию – в коробке были найдены 34 письма маркизы, проливающие свет на ее хобби, 27 рецептов зелий и их образцы. Маркизе пришлось сбежать в Англию. Кольбер, бывший в то время спикером короля, потребовал ее выдачи, она спряталась в одном из монастырей в Голландии, где один из полицейских умудрился ее выманить. Наверное блудная натура дала о себе знать. Весной 1676 года беглянку привезли в Париж и в июле того же года после месяцев дознания ее судили. Поняв, что это конец, она при первых же пытках сказала, что ни к чему заставлять ее страдать от боли, и все сама рассказала. К ее преступлениям добавились герцогиня де Буйон, племянницы Мазарини, композитор Расин. Хотя, каким образом она хотела завладеть их имуществом? А может это была жажда убивать и ничего материального?

17 июля состоялась казнь. В виду крайнего интереса к этой истории на Гревской площади яблоку негде было упасть. Все население города было на казни, так что все театры закрылись в виду отсутствия публики, да и самим актерам наверно тоже захотелось посмотреть. Маркиза с петлей на шее и факелом в руке «откупила» свои грехи и покаялась на паперти собора, который находится практически рядом через реку. Раскаялась она или нет, кто знает, но многие в ее поведении перед казнью видели святость. В одном из писем мадам Де Севине, которая была свидетельницей казни, подробно описала процедуру. Ей отрубили кулак как паррисидке, затем отрубили голову, тело сожгли, и пепел развеяли по ветру. Де Севине пишет, что теперь Ла Бренвилье в воздухе, мы ей дышим и впитываем горечь отравлений.

Неожиданное продолжение история получила позже при работах на территории Берси. Я не помню, где это вычитала, наверное в томе, посвященном 12 му округу. В XVII веке это местечко не было в черте города, а находилось за стенами, и там богатые имели «дачи», уезжали от городской пыли и суеты. Сейчас это практически центр. Так вот, Де Бренвилье имели в Берси загородный дом. При расчистке квартала в подвалах этого дома были найдены скелеты, вероятно, жертвы, о которых при расследовании не было упомянуто.

Вот так. Небольшая жадность это совсем не плохо, она стимулирует стремление не остаться в грязи, но… Господа, не будем слишком жадными, есть другие способы добиться желаемого. И все мы знаем поговорку про фраера.